今天给各位分享纽约时装周的知识，其中也会对纽约时装周2022进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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每年的9月到10月，就成了四大时装周的天下了。各路风格各式样貌的各大品牌时装都集中出现在了纽约、伦敦、米兰和巴黎。
除了享誉世界的四大时装周之外，其他的还有柏林时装周、日本时装周、香港时装周、中国国际时装周、哥本哈根时装周、里约热内卢时装周，但是都没有四大时装周大牌。
四大时装周每年举办两届，分为秋冬时装周（2、3月）和春夏时装周（9、10月上旬）两个部分，每次在大约一个月的时间内相继举办300余场时装发布会，是时尚界最主要的年度盛会。
每一个时装周都有自己偏重的时装风格：纽约时装周——商业休闲；伦敦时装周——先锋前卫；米兰时装周——本土时髦；巴黎时装周——高级定制的天下。
四大时装周中，论历史最悠久的当属纽约时装周，论名声最大的当属巴黎时装周，论短时间内迅速崛起，以黑马出道的当属米兰时装周。
TOP4.伦敦时装周
在四大时装周中， 伦敦时装周是最年轻的一个 ，相对其他三个来说一直名不见经传，不论是规模、影响力、成交额等都屈居最后。但它却以另类的服装设计概念和奇异的展出形式而闻名。活力、创意与极致魅力——这就是一年一度的伦敦时装周。
伦敦像是走向另一个极端的纽约。伦敦时装周习惯于把时装当成充满实验与冒险的游乐场，乐呵呵地过着他们的小日子，仿佛伦敦时尚与外界无涉。尽管圣马丁学院每年的毕业秀都汇聚了全世界的“星探”，伦敦本土设计师却仍旧无法步入主流。
TOP3.纽约时装周
1943年，由于受第二次世界大战影响，时装业内人士无法到巴黎观看法国时装秀，纽约时装周在美国应运而生， 它也因此成为世界上历史最悠久的时装周 。
纽约时装周则向来不是媒体关注的重点，在专业人士眼里， 它更像是“产品订货会” 。它所发布的服装实在太适合穿着了。前不久，美国时装界曾公开要求将伦敦、米兰和巴黎时装周推迟1周举行，因为他们坦言，一直“生活在意大利和法国时尚的阴影下”。
TOP2.米兰时装周
1967年是“意大利成衣诞生”的重要年份, 也是米兰作为世界性的时装之都开始崛起的一年。这一年，米兰时装周正式创立，一批冠以设计师本人名字的意大利成衣品牌应运而生。
在四大时装周中，米兰时装周崛起的最晚，但如今却已独占鳌头，聚集了时尚界顶尖人物。
TOP1.巴黎时装周
巴黎时装周（Paris Fashion Week）起源于1910年，由法国时装协会主办。法国时装协会成立于19世纪末， 协会的最高宗旨是将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石 。即便是二战期间，法国时装协会也没有停止巴黎时装周的进程。不过这时，关注时尚的人们早已统统跑去远离二战硝烟的纽约了。尽管如此，战争结束后，ChristianDior先生的“NewLook”甫一亮相，就立刻为巴黎变本加厉地重新收回了失地。
法国巴黎被誉为“服装中心的中心” 。国际上公认的顶尖级服装品牌设计和推销总部的大部分都设在巴黎。从这里发出的信息是国际流行趋势的风向标，不但引领法国纺织服装产业的走向，而且引领国际时装的风潮。
四大时装周基本上揭示和决定了当年及次年的世界服装流行趋势。因为对于大多数的时装公司，至少要花费半年到8个月的时间才能把设计变成成品，所以四大时装周提前约6个多月进行次年的时装发布。
时尚编辑们发挥了极大的作用，在每场秀中，他们的主要任务是寻找各场秀的交叉点，而这些交叉点基本上是明年的流行重点。这样，就得出了每年的流行趋势。
一场完美的秀，更多的是坚定、准确地传递出品牌形象。能接到多少服装订单事小，能为公司带来真金白银的香水、化妆品、配饰销售额，以及价格相对便宜的基本款销量才是这场短短20分钟秀的真正任务—它正为崇拜者营造一个时尚梦。
纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色—只有巴黎，展示梦想。
文丨小新谈 时尚 ，禁止抄袭、搬运、洗稿！
如果要说到哪些服装能够让我们大饱眼福，相信很多人的第一反应都是想到了时装周。不论是电视荧幕还是报道上，我们都能看到时装周上那些华丽的服装身影。虽说时装周能够给我们带来很好的视觉体验，但是时装周背后的故事，你知道多少呢？接下来就跟随小新一起来了解你所不知道的时装周吧！
现如今有4大时装周想必大家没有看过也会偶尔听到，它们分别是纽约时装周、米兰时装周、伦敦时装周和巴黎时装周。看似这四个国家的时装周好像并没有什么太大的关系，但是他们的起源和时间线却有着诸多意想不到的联系。
纽约时装周最早成立
米兰时装周紧随其后
而米兰时装周的成立可谓是与纽约时装周有着很大的关系，在受到了纽约时装周的影响之后，意大利也开始重视起了服装文化。同样也是由意大利国家商会举办，于1958年成立了自己的时装周，当时也不是直接称为“米兰时装周”，而是叫“意大利时装工会”。
伦敦时装周因前两者影响逐步成形
由于纽约时装周和米兰时装周的影响力，让伦敦的一些人开始受到了启发。虽说轮渡时装周的创办人是英国时装委员会，但是在此之前，也有许多的企业家为这一时装周的创立做出了许多的铺垫。
巴黎时装周成立最晚却优势巨大
巴黎时装周的成立的时间是四大时装周当中最晚的，成立的时间已经是1910年，处于20世纪末。虽说成立的时间相对于前三者有着较大的差距，但是巴黎时装周可谓是有着得天独厚的优势。
由于其主办方法国服装协会在当地本就有着非常大的影响力，使得卢浮宫卡鲁塞勒大厅和杜乐丽花园也被直接开放作为了巴黎时装周的主要会场。这两大场地不论是在当地还是世界上都有着非常大的名号，所以每次的巴黎时装周都使其受到了众人的瞩目。即便是成立的时间很晚，但是依然撼动不了它在我们心中的地位。
四大时装周的共同点
虽说这四大时装周分别来自于四个国家，所呈现的服装风格也有很大的不同，但是它们之间也有着些许共同之处。
第一点就是这四个时装周发布会时间相差十分接近，基本都是在2、3月份举办当年的秋冬时装周，而在9、10月份举办次年的春夏时装周。且时装周的举办顺序为纽约、伦敦、米兰、巴黎。
第二点则是这些时装周的发布都不仅仅是一场，由于大量的设计师都将自己所设计的服装放到了T台上作为展示，所以每次时装周的举办次数都可以达到几十场甚至更多。
未来服装趋势的判定
时装周的发布时间都是提前未来季节几个月发布，例如2、3月份发布当年秋冬的服装，同时这些服装都是汇聚了当下最具代表性的服饰，非常具有前卫性，在审美上非常具有超前意识。
如果我们细心地观察明星的穿搭就会发现，在一些红毯以及重要场合上，她们所穿搭的许多服饰都是前些时间时装周上的模特所展示的服装，这些服装也可以说是引领着未来的趋势。
品牌宣传
时装周上最大的亮点就在于各大品牌服装的比拼，每个品牌的服装基本都会拿出自己最新以及最具潮流的款式，这些服装的展示也能够为其品牌带来巨大的宣传力度，可以很大程度上地提高品牌影响力。
例如纽约时装周的Calvin Klein、 Ralph Lauren、Marc Jacobs，米兰时装周的Prada、Angel Chen、Fendi、Moschino，伦敦时装周的Victoria Beckham、Burberry、Shrimps，巴黎时装周的CHANEL、Dior、YSL等等，虽说时装周的品牌都会有些许变动，但是这些非常具有名气的品牌仍是时装周上非常具有亮点的存在。
经济效益
时装周的成立之初到现在，不单单是在于服装的展示和对其名气的宣传，还有很大的一个要素是其带来的经济效益。因为每次的时装周上都伴随着各具特色化的新颖服装展示，有很多的观众都是为了这些服装而来。
曾有一段时间纽约时装周的过分商业化也受到了外界的很大质疑，因为时装周上有着许多慕名而来的买家，导致其有些偏离了自己展示服装文化的主要线路。所以现在很多的服装周也非常注重其根本性的服装特色，不愿将自己的时装周直接走向纯商业化道路。
设计师的灵感体现之地
时装周上能够有这么大量的新颖服装展示，并给我们带去如此美妙的视觉盛宴，很大一个原因就是其品牌背后的设计师。这些设计师们对于服装趋势的判定非常准确，再加上个人理解的融入，才产生了如此多样化的特色服饰。
就像香奈儿的首席设计师Karl Lagerfeld（卡尔·拉格斐），也被称为时装界的老佛爷。拥有着传奇人生的他，将香奈儿的时装进行了非常大的改变。由于可可·香奈儿去世之后导致香奈儿品牌曾一度低迷，大众喜爱度也逐渐下降。但是之后Karl Lagerfeld对于香奈儿服饰做出的改变，再次将香奈儿的的高度重新提高了起来。
像这样的顶尖设计师还有很多，通过这些时装周，设计师们也算是有了很好的发挥之地。可以说时装周不仅是品牌相争斗艳之地，也是设计师的比拼之地，灵感体现之地。
想要让自己的服饰进入到时装周上进行展示，难度要求非常大，因为时装周上的服装展示不单单只要好看就行，还要符合未来的审美趋势，让我们来看看以下这几类时装周上的“常客”吧。
时装周上的服饰可以说是大牌云集，其一是能够让品牌得到更好的宣传，其二则是依托品牌巩固时装周其现在的地位，所以时装周上我们最为常见的就是来自于各个大品牌的潮流服饰。
当然并不是时间久才是确定品牌是否进入时装周的唯一标准，例如近些年经常出现在纽约时装周的Nanushka 品牌，其创立时间是在2006年，至今才只有十几年的时间，但是因为其独特的风格打造和视觉效果，让其在短时间内就收获了大众的喜爱。
设计师在时装周上的表现能够让我们一眼就可以记住他所设计的服装，虽说他们的服装亮相也是依托于品牌的形式展现，但是这些优秀的作品能够让他们的服装很轻易地就进入到时装周这样的大型秀场上。
想要让自己的服饰在时装周上进行展示，还有一个要素非常重要，那就是拥有灵感体现和符合服装的趋势化。因为近些年的服装文化交融使得我们的审美趋势日渐加快，倘若没有未来服装判定的趋势则很容易就会被淘汰。
其次就是需要融入自己的灵感体现，那些顶尖的设计师能够设计出如此新颖化的服装，并且还可以符合我们的未来审美，与我们的差距就是在于他们对于服装的灵感，甚至更多的是将生活中的元素也融入到了服装当中。
以上就是小新带给大家的关于时装周更深入的了解，其实时装周不论大小，每次所亮相的服饰都有其独特的含义和理念，若想对其有更多的了解，我们也可以更细心地去看下历年的时装周展示，相信你也会有不少收获。
米兰时装周举办时间：9、10月上旬、2、3月。
巴黎时装周举办时间：大时装周每年一届，分为秋冬（2、3月）和春夏（9、10月）两个部分。
纽约时装周举办时间：每年2月与9月。
1、米兰时装周
米兰时装周上千家专业买手，来自世界各地的专业媒体和风格潮流，这些精华元素所带来的世界性传播远非其他商业模型可以比拟的。作为世界4大时装周之一，意大利米兰时装周一直被认为是世界时装设计和消费的“晴雨表”。
2、巴黎时装周
在米兰和伦敦的时装周相当保守，它们更喜欢本土的设计，对外来设计师的接受度并不高，使这些外来者客居的感觉依旧强烈，只有巴黎才真正在吸纳全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是通过巴黎走进了世界的视野。
3、纽约时装周
举办初期，纽约时装周以展示美国设计师的设计为主，因为他们的设计一直被专业时装报道所忽视。有趣的是，时装买家最初不被允许观看时装秀，他们只能到设计师的展示间去参观。
扩展资料：
1、米兰时装周
1967年是“意大利成衣诞生”的重要年份, 也是米兰作为世界性的时装之都开始崛起的一年。这一年，米兰时装周正式创立，一批冠以设计师本人名字的意大利成衣品牌应运而生。
米兰时装周是国际四大著名时装周之一（四大时装周即米兰、巴黎、纽约、伦敦），在四大时装周中，米兰时装周崛起的最晚，但如今却已独占鳌头，聚集了时尚界顶尖人物。
2、巴黎时装周
巴黎时装周（Paris Fashion Week）起源于1910年，由法国时装协会主办。法国时装协会成立于19世纪末，协会的最高宗旨是将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石。他们帮助新晋设计师入行，组织并协调巴黎时装周的日程表，务求让买手和时尚记者尽量看全每一场秀。
3、纽约时装周
纽约时装周(New York Fashion Week)与巴黎、米兰、伦敦时装周并称全球四大时装周，每年举办两次，2月份举办当年秋冬时装周，9月份举办次年的春夏时装周。近几年，纽约时装周一直得到梅塞德斯－奔驰汽车公司的冠名赞助，因此又被称为“梅塞德斯－奔驰纽约时装周”。
参考资料：百度百科-米兰时装周
百度百科-纽约时装周
百度百科-巴黎时装周
虽已立春，稍有回暖，但天气依旧寒冷，大家都还穿着厚实的冬装，22年秋冬的时装周又开始了，裹着冬装看秋冬秀场也算应景。
依旧是纽约时装周打头，最先开走的是我们“平替Céline” Proenza Schouler。
不过话说回来，老早就预告要回归了，Phoebe Philo（Celine前任设计总监）怎么还不出来？在憋大招吗？大半个 时尚 圈都在翘首以盼，希望回归首秀足够精彩， 时尚 圈需要你，Phoebe——
开篇就跑题，我可真是个小天才（不是），扯回Proenza Schouler。
这一季正逢品牌二十周年，二十年来品牌的风格一脉相承，表达方式上随着时间的增长愈发纯熟。关于这场秀，品牌创始人之一Lazaro Hernandez这样表示道：“我们厌倦了运动鞋”。
反反复复的疫情这两年影响了生活太多方面，穿衣打扮也是受影响较大的一个方面。本来就dress down了在疫情的影响下更down了，受疫情影响出门少，大部分人在家里都是我和我的睡衣，一刻也不能分离~出门也是尽量从简。当然也有不少品牌因为受够了dress down而选择dress up，Proenza Schouler就是其中之一。
相比于居家的宽松，这一季重点强调了腰线，紧身上衣、“X”廓形连衣裙、收腰西服……
就连宽松的毛衣、连衣裙、外套腰部都加了腰带或是腰封的设计来分割腰线。
没有凸显腰线的宽松连衣裙设计重点也在上半身，视觉重心偏上，丝毫没有没有拖沓随意感。
整体张弛有度，松与紧的平衡做得不错，有精气神又不会太让人喘不过气，总体上还是偏舒适的。像是疫情期间的生活，有隔离时期的束缚，也有疫情缓和时的宽松。
细节的设计也漂亮，白衬衫敞开的袖笼上露出豹纹印花的内里，故意扣错的扣子在下方收紧，又形成一个宫廷袖的轮廓，精致都市中带了一丝狂野随性。
豹纹连衣裙上诸多白色色块模拟染色时因褶皱而未染上色的失误，为密集的印花带来些有呼吸感的留白。
羽毛印花的套装虽然上装较长，但巧妙通过深V让服装与皮肤颜色形成对比，外加坎肩的设计，又不动声色地修饰了比例。
还有上衣下摆的褶皱、西装领口设计的斗篷下摆、花苞一样的裙摆廓形、材质色彩的拼接、黑色紧身上衣上的金属胸针……不算很惊艳的设计搭配但都很耐看。
鞋包配饰上也延续了舒适，高跟鞋也是不超过7厘米的粗跟。
带有脚趾轮廓的芭蕾平底鞋让我想起了Schiaparelli，不过Proenza Schouler做得更摩登日常一点（其实也有点潜水那味儿）。
包袋多是能装的大包，也有大小包一起背的look，配饰总体来说不算很出彩。
接下来是走简洁路线的Brandon Maxwell。
久违的狗子（Karlie Kloss）包揽开闭，咱就是说这脸还是少打点针吧（头顶锅盖逃跑）。
主色调为黑、白、蓝、棕，配色舒服自然。整体搭配也都是比较经典的搭配方式，稍微有点古旧但胜在版型剪裁好，色彩款式都很干净但又不缺合理的设计感，属于不是走在时髦最前端但是有完整的审美体系、品味较好的那一类。
麂皮、破洞、带有褶皱纹理的面料，带着些微的做旧复古感。
优雅得体的剪裁、闪着美丽光泽的顺滑面料与饰有羽毛的针织披帛又增添了正式感与华丽感，两种风格做得都不算极端，搭配在一起也足够和谐。
缎带蝴蝶结贯穿了整场秀，作为腰带或是装饰系在腰间，勾勒出腰线比例，精致小巧又不落俗气。
本场最喜欢的是V型剪裁的领口，像分开的两片花瓣，又像心形的上半部分，简洁流畅的线条将肩颈线条衬托得格外优美，整个look优雅地像是上个世纪的贵妇。
疫情期间，不少品牌销量下降，甚至有品牌宣布破产，但也有不少品牌营收依旧在上增。除了大家耳熟能详的头部品牌，一些小品牌如Jason Wu Collection，也在疫情期间也取得了不错成绩。去年疫情期间，品牌取得了 历史 上最好营收，事实证明，美丽优雅且实穿得体的裙子永远有市场。
本季灵感来源于50年代高定的廓形与纹样，虽是秋冬系列，却不沉闷厚重。橘黄、浅粉、玫红、绿色等明快的色彩穿插其中。
就连深紫、褐色这样厚重的颜色也做成了较为轻盈的款，有足够的露肤度。
整个系列就像现在的时节，寒冷逐渐消退，春的生机如同星火，掀开冬的外衣，星星点点从四面八方悄然蔓延开来。
整体对普通身材比较友好，多是短款，长裙也多是较浅的色或是高腰修饰身形的款，稍微夸张一点的蝴蝶结和褶皱位置都恰到好处。
粗花呢流苏、层叠薄纱、蕾丝拼接……都是非常女性化的设计。本季弱化了“X”廓形的戏剧感，下摆剪短缩小，更加实用，普通身材日常穿着压力不大。
虽然整体马马虎虎但可穿性非常高，普通人穿效果也不会太差，Jason Wu Collection疫情期间卖得不错不是没有道理。
如果说Jason Wu Collection的春意只是零星几点，那么Carolina Herrera这一季就快成燎原之势了。
纯净的白、深邃或明净的蓝、鲜妍的玫红、明亮的黄、温暖的橙、热烈的红、柔和的粉、璀璨的金，一如春日的花园，蓝天白云，天朗气清，太阳的光芒洒下，花朵争奇斗艳。
花朵也贯穿了整场秀，印花、提花、刺绣、钉珠，配饰上也充满了花朵，绽放在胸前、手腕处、脖颈间、耳垂上。摘了花朵怎能没有丝带包扎，还系上了蝴蝶结，点缀在各处。
本季的设计比较丰富，日常实穿到小礼服再到红毯大礼服，承包各种场合；青春甜美到优雅干练再到华丽庄重，囊括各种风格。
个人最喜欢胸前菱形挖空的设计和那件花卉刺绣的大礼服，金色亮片和流苏手提包是点睛之笔，很有火树银花的节日感。
半悬空的胸衣设计我想起了Schiaparelli 2019秋冬高定（Schiaparelli：怎么又是老娘），不过Carolina Herrera做得更实用，对女性更友好一些。
两侧拖尾的西装套装放到Alexander McQueen秀场上完全不违和，我甚至认为Sarah Burton会做得更好看。
最后那几套薄纱堆叠的look很难不把它们和Giambattista Valli联系起来。
顺带说一句，虽然层层薄纱堆叠的设计几乎成了Giambattista Valli的代名词，但已故大师Thierry Mugler 1984年就开始做这种款了。
Tory Burch首次在夜间办秀，就是说夜间办秀要搞好灯光啊，这场秀打光就挺拉跨的，模特们后台大头照看起来都还不错，但秀场上看起来都非常疲惫。像认真捯饬一番准备出去玩却被叫去加班，晚上下班只剩半条命的时髦打工人。加上本就暗沉的整体色调，整个系列的购买欲下降了三成，夜间办秀灯光这块建议多和Saint Laurent学学。
本季灵感来自著名街拍大师Bill Cunningham 在纽约70-90年代的街拍，Bill镜头下的女性是多样的、自信的、无拘无束的，因此设计师表示“我想让她们利用这个系列创造自己的个性”。
所以整个系列风格多元复古，拉链套头运动衫（小时候的噩梦，挂头发的痛谁懂）、丝绒连衣裙、廓形大衣、提花针织衫……大衣和裤子上还做了起球的处理，让整体更有年代感。
设计上有做得不错的地方，不规则下摆的上衣、不规则的腰封、粗呢大衣暗扣处的十字缝线、斜衽外衣上露出的红、鞋子上的装饰……
也有我无法理解的地方，那个像买菜网兜一样的面料，用作围巾搭配还行，但是作为服装的一部分它真的很多余，没有提亮点缀的作用，只剩违和。
搭配上有一些东西值得一学，本季大量出现的叠穿很有参考价值。套头运动衫内里搭配撞色高领拉链衫，下装与上装的细节颜色相呼应，复古又活泼。
通常情况下不建议针织 针织，还是都有花纹的，但本场给了个不错的思路，衬衣款的针织衫+针织背心，比普通的衬衣+针织背心更别出心裁一些。两件针织衫都有花纹，但搭在一起却不会让人眼花缭乱，两件都是颜色较为温和，花纹较为规整的款，搭在一起意外地和谐，浓浓的美式复古学院风的味道。
一身黑用不同质感光泽的面料来凸显层次感。
Michael Kors卡司一直不错。
这季请来了土坡丽（Natasha Poly）、芳姨（Isabeli Fontana）、莲姐（Irina Shayk）、CT（Caroline Trentini）、昔日爱将老板娘（Karmen Pedru，小卡门都来走秀了，同为昔日爱将的Carmen Kass不出来扭两下？）。
新生代也有很多熟脸，RVR、Rebecca、Felice、Grace、Bella、Gigi（她的脸真的好垮，同样产后复出同场Grace状态比她好太多）……现在早已显现出颓势的纽约时装周也就Michael Kors还能呈现出昔日荣光了吧。
本季以纽约为主题，整体风格一如这座城市，摩登、简洁，充满了精英气。秀服还是熟悉的味道，版型剪裁漂亮的基本款，质感也还不错，以及美丽高挑的模特们的加持，想不好看都难。
剪裁精良的裤装、干净利落的外套、贵气又不庸俗的皮草大衣、展现美好身材的亮片长裙……无不展现着纽约女性的时髦大气。
只是那个西装我又会跳戏到Dior MEN（Dior MEN：怎么又在cue我）。
一直觉得Michael Kors挺省设计师的，每季都是大量的经典款加上些微的设计感，挑不出毛病也达不到让人念念不忘的程度。
其实这种线路也挺好，本来就是轻奢，买的人还是更多考虑实用性与美观性兼得。我做不了惊世骇俗的款那就少整点花头，在同档里把基本款做得最美丽，所以Michael Kors秀场上充斥着大量美丽的基本款。基本款要做得好面料、版型、剪裁缺一不可，面料因为价格定位等自然是不可能和Loro Piana这种以顶级面料闻名的品牌相比，但版型剪裁完全可以做出最优的。
现阶段品牌对设计师全设计能力的要求一再下降，时装整体设计感下降，很多品牌制版师的地位都高于设计师。经验丰富的制版师一眼就能看出某些草图上的版型，结构复杂的设计制版师的作用更加重要。不少天才设计师也有着不俗的制版功力，比如Alexander McQueen就是制版大神。
接下来是Peter Do，依旧是剪裁修长精干的一季，只是都很长，短点的又过分肥大，对矮个子不太友好。
本季色彩相对单一，这往往就很考验设计搭配了。
这一季做得不错，皮革拼接衬衫、几何色块大衣、假两件长飘带外套、白色缝线装饰的西装外套，都做得干净利索。
搭配上比较喜欢腰带的系法，多层腰带系在腰间装饰感很强，上窄下宽的组合能很好修饰腰部，超长的腰带垂下来也为整套look加分。
无袖泰迪大衣搭配西装也不错，因为大衣没有袖子毫不臃肿，就是什么时候穿是个问题。
长马甲搭阔腿裤，腰间系上腰带，外套半脱，又是慵懒柔和与强势洒脱的一身。
敞开的衬衫和大廓形西装的穿法潇洒无比，日常穿要考虑下内搭，以及一定要插兜。
整场秀做得挺好看的，就是设计师多少有点偷懒，本来look数量就不多还有不少重复的款，这查重率有点高。
纽约时装周到这就先告一段落了，好看的设计有，但没给人眼前一亮的惊喜感。不过这也是现阶段 时尚 圈的常态，整个行业的创造性都在下降，不少品牌都在“往回看”。社交媒体时代，比的是谁更会讲故事搞噱头，谁更会分析顾客群体和需求，最重要的设计能力的占比却在逐渐下降。头部品牌开始摆烂但依旧有着众多拥簇，新兴的小众品牌如雨后春笋般涌现但势单力薄突围困难。
除开物价上涨，现在要买与以前等同质量的设计往往要花费更多代价甚至都买不到，有什么解决办法？我暂时也不知道，服装的社交价值是其价值的重要一环，头部品牌靠着昔日的优秀作品积累了大量忠实客户，只要品牌的价值还在就还有大量的客户为其买单，所以也才有恃无恐地摆烂。
或许消费者都只愿意为精良的质量与设计水平买单、品牌有足够强劲的竞争对手、资本不再唯利是图时，这种现象会有所缓解。但这种情况几乎是不可能出现的，所以才会分外怀念那个有着无限创意与热忱的年代。
关于纽约时装周和纽约时装周2022的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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